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Petit traité de la boulette : n'en commettez pas une en oubliant d'emporter ce livre dans votre valise ou votre sac de plage.

Je viens de lire un livre épatant : à la fois érudit, drôle, tendre et gourmand. Un livre de cuisine rempli des petites histoires qui font la grande Histoire de l'alimentation.

Il met le doigt sur une des grandes énigmes gastronomiques de notre époque. Le genre d'énigmes qui nous interpelle tous, à savoir l'absence de la boulette dans la Haute Gastronomie. Pierre-Brice Lebrun s'est posé la question au point d'en faire un livre.

— Pourquoi n' est-il question des boulettes chez aucun des grands auteurs culinaire qui ont fait les fondations de notre Gastronomie ? 
Alexandre Dumas la snobe effrontément dans son grand Dictionnaire de la cuisine, Antonin Carême l'ignore en tous points et Curnonsky semble ne pas la connaître. Pierre-Brice Lebrun ne cite pas le Guide Culinaire d'Auguste Escoffier, mais, titillée par l'étrange révélation, j'ai personnellement vérifié : dans l'index, on passe de Bouillabaisse à Braisage des viandes, sans même aborder l'ombre d'une seule petite boulette.

— Et pourquoi aucun de nos grands chefs actuels ne la met-il sur sa carte? 
Posez-leur la question, ils se gausseront, souligne Pierre-Brice Lebrun : pourquoi pas une tranche de jambon avec  des coquillettes ?
Vous aurez la réponse à ces questions importantes, et à bien d'autres.  C'est que c'est un Art que de confectionner des boulettes ! Elle exige des compétences que peu de chefs possèdent, c'est pourquoi ils ne la proposent que rarissimement à leur carte.

Heureusement ce traité est là pour réparer cette grave lacune. On y fait le tour de la boulette, si j'ose dire : son histoire depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, sa géographie sur tous les continents, son esthétique, sa sociologie et sa technologie : farinage, mouillage et rissolage n'ont plus de secrets pour nous. Et même, on peut le dire aussi : sa philosophie.
Le ton est léger, souriant, agréable à lire. Les recettes sont bien expliquées, pas compliquées à réaliser. Chacun peut ensuite devenir un maître es boulettes et régaler sa petite famille de petits plats délicieux. On y trouve des boulettes de toutes les époques et de tous les lieux de notre chère planète, qui a elle-même, il faut le souligner, la forme d'une grosse boulette.
Keftedes, knödel, klopse, knepfle, falafel, godiveau, boulet, fricandeaux, albondigas, kluski, bullar, pierochki... rien que les noms font rêver et voyager ! La plus ancienne a 4000 ans d'existence. On passe en revue toutes les cuisines du monde, et toutes les sortes de boulettes sont évoquées, qu'elles soient de viande, de légumes ou de céréales, servies en sauce ou seules, salées ou sucrées, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.
La seule chose que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de photos dans ce livre, ni d'illustrations, hormis quelques petits dessins.
L'auteur n'oublie pas de nous confier la recette de sa grand mère qui est l'une des plus appétissantes. Sans doute parce qu'elle est racontée avec amour. En tout cas ce serait une sacrée boulette de ne pas lire ce livre pendant ses vacances !

(...) Le Petit Traité de la boulette en sus de ses 90 recettes dont la plus ancienne à 4000 ans, raconte l'histoire de la boulette à travers les âges, rendant de la sorte un hommage vibrant, documenté, universitaire, gourmand et affectif à cette merveilleuse invention.

LE PRODUIT DE LA SEMAINE: LA BOULETTE

Présente partout dans le monde, la boulette se prépare avec de multiples ingrédients et s'adapte à toutes les situations!

La naissance de la boulette reste un mystère. D'après Pierre-Brice Lebrun, auteur du réjouissant « Petit traité de la boulette », la plus ancienne aurait vu le jour au moins 4000 ans avant notre ère. Mais l'auteur rappelle avec justesse que ni Alexandre Dumas, dans son «Grand Dictionnaire de la Cuisine», ni Antonin Carême, ni même le grand Currnonsky n'ont jugé bon d'en parler !

La boulette tout autour du monde :

Et pourtant... la boulette ne connaît pas les frontières ! Les plus férus de boulettes sont sans nul doute les Belges, qui les cuisinent à toutes les sauces (le «boulet-frites» reste LE plat emblématique de la Belgique francophone, tout comme la «fricadelle» flamande). Les Vietnamiens ne sont pas en reste, avec leurs boulettes de porc ou de riz. En Allemagne, on se régale de knödel, et en Pologne, les kluskis (à base de pomme de terre) sont incontournables. En Suède, il est coutume de dire d'une jeune fille qui n'est pas bonne à marier qu'elle «ne sait pas faire des boulettes ». C'est dire l'importance de ce plat chez nos amis scandinaves! Et que dire des keftas? Au bœuf, aux légumes ou à l'agneau, elles dominent la cuisine du Maghreb et du Moyen Orient. Le meilleur ami du kefta reste le falafel, cette boulette de pois chiches que l'on consomme à profusion en Israël, en Syrie, en Jordanie ou au Liban. Curieusement en France (à l'exception notable de la Catalogne et de ses bolets de picolat), il n'existe pas de tradition de la boulette .... Les chefs ne la prennent pas vraiment au sérieux, et il faut bien reconnaître que nos recettes régionales s'inspirent de nos voisins étrangers!

L'ART DE FAIRE DE BONNES BOULETTES

Les boulettes sont le plus souvent préparées avec de la viande, et notamment du porc, qui apporte le gras et le moelleux nécessaires à la réussite de la recette. Le petit truc : mélanger les viandes pour apporter du moelleux. Tout l'art consiste à bien les mélanger et à les former; évidemment, rien ne vaut les mains. Il faut opérer sans trop compacter la boulette pour la laisser respirer. Car une bonne boulette doit fondre sous la dent tout en présentant de la « mâche ». Le mouillage également, a toute son importance: il améliore le moelleux, évite le dessèchement; on utilisera donc du bouillon ou de la mie de pain trempée dans du lait… La boulette accepte tous les modes de cuisson: mijotée en cocotte, poêlée, grillée, pochée. Pour Pierre Brice Lebrun, l'idéal reste de la cuire au four, avec du beurre… ou de la graisse de canard. Un pur délice! La boulette peut être réalisée avec toutes sortes d'ingrédients: bœuf et porc assaisonnés d'échalote, de mie de pain et d'herbes, agneau, menthe et raisin, mais aussi lapin, œuf et paprika ou filets de poissons, herbes et œuf ! La boulette aux pommes de terre, oignon et ciboulette est tout aussi tentante. Les falafels, mélange de fèves, pois chiches et oignons sont un vrai délice. Essayez aussi les boulettes au fromage (chèvre, poivre de Séchouan, ciboulette). Et pourquoi pas la boulette en dessert ? Farine de pois chiche, noix de coco, lait concentré mélangés font un dessert régressif et succulent !

Cher monsieur Pierre-Brice Le-brun, on s'est dit d'emblée que vous étiez un être déraisonnable en recevant votre Petit Traité de la boulette (1). Passe encore que vous y consacriez un chapitre dans une encydopédie culinaire ou quelques paragraphes dans une anthologie des goûts et des saveurs aux quatre coins du monde. Mais franchement s'aventurer sur plus de 120 pages en causant uniquement boulette nous semblait une sacrée gageure. Et pourtant en refermant votre Traité, on s'est dit que vous ne tourniez jamais en rond sur le sujet. Et surtout en vous lisant, un lumineux constat s'est imposé: la boulette est un monde en soi, un art de vivre au même titre que la pratique de la marche à pied, la confection de l'omelette ou la greffe des arbres fruitiers.

1) Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Pierre-Brice Lebrun, je suis journaliste voyageur et chroniqueur gastronomique (je préfère nettement chroniqueur à critique), je suis surtout, je l'avoue sans honte et je le porte bien, un impénitent gourmand : j'adore manger, j'adore boire, alors, après avoir été longtemps prof de droit et avoir saoulé mes étudiants de conseils culinaires, de bons plans de voyage, d'adresses gourmandes et d'accords mets - vins (du rouge avec du fromage ? Zéro ! du cidre fermier avec du Camembert, du champagne avec du Chaource ? dix-neuf !) j'en ai fait mon métier ! je travaille maintenant pour une quinzaine de magazines, j'écris des livres qui racontent l'origine, l'évolution, la naissance, la fabrication des produits que j'aime, l'andouillette de Troyes ou la saucisse de Montbéliard, j'y aborde l'Histoire, de France et d'ailleurs au travers de l'histoire des produits du terroir...

2) Quel est le thème central de votre livre ?
Le petit traité de la boulette raconte l'histoire de la boulette de la préhistoire, ou plus exactement de l'invention de la boulette, à la cuisine liégeoise de ma grand-mère, ce qui nous fait tout de même neuf mille ans de boulettes, de riz, de viande, de semoule, de poisson, de légumes... il donne aussi une centaine de recettes de boulettes que j'ai ramené des sept continents, car la boulette - dont la capitale est la Belgique - est un des rares plats que l'on retrouve dans toutes les cultures culinaires, gastronomiques du Monde.

3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de votre livre, laquelle choisiriez-vous ?
La boulette est l'apanage de ceux qui n'ont pas encore perdu de vue le vrai sens de la vie, de ces peuples nomades d'Afrique et du Moyen-Orient, d'Asie et de Belgique, où manger ses frites autrement qu'avec les doigts est vécu comme une incorrection majeure.

4) Si votre livre était une musique, quelle serait-elle ?
Boulevard des Batignolles, d'Yvan Dautin, ou l'Internationale, parce que si toutes les boulettes du Monde voulaient se donner la main, la Terre tournerait un peu plus rond.

5) Qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ?
Le goût des bonnes choses simples, des plats populaires, des recettes de grand mère, des boulettes et des saveurs de l'enfance

L’histoire de la boulette remonterait à la Haute Antiquité. Aujourd’hui populaire, le mets était autrefois réservé à ceux qui pouvaient se payer les viandes et les épices nécessaires à sa préparation. Le boulet est mentionné pour la première fois au XVI^e siècle par Lancelot de Casteau, maître queux de princes-évêques de Liège, auteur d’un des premiers ouvrages de cuisine. Ce dernier parle de « boulet de poisson ». La viande apparaît sous le nom de « rondes boules ». Sa recette est restée proche des recettes actuelles. à Liège, on mélange le veau et la graisse de bœuf, les œufs, la noix de muscade, le gingembre, du sel et des herbes hachées. La sauce se compose de bouillon, de citron confit, de menthe, de marjolaine et de verjus ou de vin.

Journaliste voyageur et auteur de livres gourmands, le Liégeois Pierre-Brice Lebrun s’est intéressé de près à la boulette, lui consacrant un livre : Petit Traité de la boulette. Parisien d’adoption et épicurien reconnu, ce chevalier de la Confrérie gastronomique de l’andouillette au Layon de Saint-Georges-sur-Loire évoque, à travers des pages documentées, l’histoire de la boulette à travers les âges. Près d’une centaine de recettes de boulettes complètent l’ouvrage, prises aux quatre coins du globe. Le journaliste tient d’ailleurs un blog sur le sujet.

René Sépul

Chroniqueur gastronomique et journaliste voyageur, Pierre-Brice Lebrun mange, goûte, boit, déguste, teste et savoure et… écrit.
Après son "Petit trailé de la boulette" (Le Sureau) et son énorme succès, cet auteur de récits de voyage et de livres gourmands récidivera avec le Petit traité des pâtes: intitulé ainsi parce qu'il raconte l' histoire des pâtes à travers les âges,  qu’il en donne plein de recettes et qu’il répond également à quelques légendaires interrogations : non Marco Polo n’a pas de Pékin ramené les raviolis, oui le macaronisme est un style littéraire, oui il existe un arbre à spaghettis, non les coquillettes ne sont pas des nouilles … 

Pierre-Brice LEBRUN récidive après le succès de son précédent ouvrage « Petit traité de la boulette » en donnant naissance à son petit frère « Petit traité des pâtes ». Il traque sans merci les légendes qui entourent macaronis, cannellonis, farfalles et autres lasagnes et nous livre une soixantaine de .ses recettes préférées, de pâtes et de sauces pour les accompagner. Si ce livre donne envie de manger des pâtes. il donne aussi envie d’en fabriquer, d’en inventer, d’en découvrir tous les jours de nouvelles … 

"(...) Le traité de Pierre-Brice Lebrun traque tout ce que vous croyez savoir sur les pâtes et qui est faux le plus souvent. On y trouve aussi des recettes, encore des recettes, toujours des recettes. Car les recettes de pâtes sont infinies, le mieux étant d'en inventer une à son goût comme pourrait le suggérer Bill Buford, ancien rédacteur du « New York Times » devenu pastaman fanatique au point de se faire embaucher dans un trois étoiles italien de New York à l'âge de 50 ans.

Il raconte cette expérience avec le réalisme qu'il faut pour édifier le lecteur sans lui couper l'appétit. Les deux ouvrages sont à proscrire si vous n'avez pas un restaurant italien, un film de Martin Scorcese ou un sachet de pâtes et une sauce tomate à moins de 5 km à la ronde.(...)"

Les éditions du Sureau poursuivent la collection des petits traités avec le dernier-né entièrement consacré aux pâtes. Il vient rejoindre ceux dédiés à l'omelette, la farine complète, la confiture et la boulette. Celui sur la boulette a été récompensé par le Prix Cerise sur le gâteau 2009 du Festival des littératures gourmandes,et est signé de Pierre-Brice Lebrun. Ce petit dernier est réellement un petit frère car il est bâti sur le même schéma que les précédents ouvrages. En tout premier, on remarque le soin apporté à sa confection: la mise en page est claire et rythmée par des illustrations bien choisies. Puis, on feuillette le livre. L'historique tout d'abord, incontournable, ensuite l'auteur donne des recettes souvent accompagnées de courtes informations complémentaires sur l'origine du nom du mets (la raviole par exemple). Il revient enfin d'ouvrage sur l'origine mésopotamienne des vermicelles avant d'évoquer la conquête des pâtes en Europe et en France. Les recettes sont abordables, les explications sont précises. Il y a des recettes classiques et d'autres moins connues qui sont une invitation à se mettre en cuisine!

Sophie FOUILLOT-BON

Extrait de l'excellente revue culinaire PAPILLES

Le bréviaire des pâtes

Entre 600 modèles de pâtes, dont 300 en Italie, des malloreddus sardes aux macaronis napolitains, Pierre-Brice Lebrun conte légendes et mythes de la pasta deliziosa. On le suit en Chine avec Marco Polo, à la bataille de Marignan avec les troupes de François 1^er, à Brooklyn avec le meunier Antoine Zaraga. Recettes, historiettes, citations éclairent d'un jour neuf penne all'arrabbiata ou taglia telle carbonara. Bref, si vous aimez les pâtes, vous allez adorer ce bréviaire, joli et savoureux.

Ouvrage recommandé dans la page "Des pâtes , des pâtes..."

Le mystère des pâtes

Faisant voyager le lecteur de Pékin à Venise, de Babylone à Cordoue, de la Toscane au Pérou et de la Sicile à la Belgique, Pierre-Brice Lebrun lui fait partager le résultat d'une traque impitoyable sur l'origine des macaronis, cannellonis, farfalles et autres lasagnes. Son Petit traité des pâtes répond aussi, à la question essentielle : Marco Polo les a-t-il vraiment rapportées de ses voyages en Chine?

Nouilles et pâtes : C'est un petit bonheur !

On plonge avec délices dans ce traité où il est question de la tomatisation de la pasta, de l'invasion des macaronis, de I'accordabilité des pâtes avec le poisson, de l'alsacitude des spaetzles, bref, de pâtes, de nouilles, de raviolis, de sauce tomate... Ce (très sérieux) traité est né de la plume d'un journaliste gastronome qui fait voyager le lecteur à travers l'histoire des pâtes tout en livrant ses recettes préférées. Un régal ! LIRE Le petit  des pâtes de Pierre-Brice Lebrun,

Pierre Brice Lebrun vient d'y publier un surprenant "Petit traité de la boulette" : "Tout est parti des boulettes de ma grand-mère qui m'ont donné la vocation d'être journaliste culinaire, J'ai retracé l'histoire de a boulette, du plus vieux fossile qui date de 4000 avant J.-C, jusqu'à la fameuse recette de ma grand-mère. J'ai répertorié une centaine de recettes du monde entier mais la Belgique reste indéniablement  la patrie de la boulette".

L'auteur-illustratrice Mireille Gayet et sa famille écrivent l'essentiel des litres de la collection "Je vous aime" des éditions du Sureau : J'ai d'abord commencé sur les poissons, réalisant des aquarelles rigoureuses mais les illustrations des autres titres sont plus humoristiques. On publie des recettes familiales. Je viens de terminer les poissons bleus et on va faire la poulpe. Son "Grand traité des épices", publié le 23 octobre, est préfacé par le paléontologue Yves Coppens. 

Recommandé par le magazine "Saveurs"

Un article intéressant :

Dans son excellent "Petit traité des sauces" ( ed. Le Sureau 2011); Olivier Gaudant nous explique que la sauce hollandaise, cousine de la béarnaise, a des origines très confuses. "Beaucoup y voient une sauce que les huguenots français emportèrent avec eux en Hollande, lors de leur exode au XVIIe siècle, écrit-il en citant également "Le Vieux cuisinier françois" de La Varenne (1721) où l'on trouve "une sauce douce accompagnant les asperges, qui ressemble curieusement à la sauce hollandaise".

Quoi qu'il soit, on peut estimer qu'en politique la sauce hollandaise a véritablement pris le 16 octobre, au second tour des primaires socialistes. Dans le numéro de Elle daté du 28 octobre, Valérie Trierweiler rend un vibrant hommage à son gâte-sauce de compagnon qui "a réussi ce tour de force de réunir tous les ennemis d'hier. Ca m'épate, il m'épate!", s'exclame-t-elle. Lier les tendances dures et molles Cela dit, il faut raison gardée après un tel succès car la sauce hollandaise est une préparation instable et fragile. Elle appartient en effet à cette catégorie savoureuse mais casse-gueule dite des "émulsions" qui consiste à mélanger ensemble deux éléments liquides non miscibles (qui d'ordinaire ne mélangent pas ou mal, ici le beurre fondu et le jus de citron) grâce à un agent émulsifiant, ici le jaune d'oeuf. Au Parti socialiste, la tâche de l'émulsifiant Hollande pour lier les tendances dures et molles de la gauche tout au long des six mois à venir n'est pas des plus simples avec des ingrédients aussi peu miscibles que Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Il faut à tout prix que François Hollande évite la surchauffe qui est la plaie majeure de la sauce hollandaise. Aussi, on ne saurait trop lui conseiller le recours au bain-marie pour obtenir une température constante et prévenir la surchauffe des jaunes d'oeufs qui coagulent au delà de 60 degrés.

"La cuisson doit être la plus régulière possible, tout changement de température provoquant la décomposition de la sauce", expliquait à propos de la sauce hollandaise le regretté chef Bernard Loiseau dans ses "Trucs, astuces et tours de main" (ed. Hachette, 1996). On ne saurait suggérer meilleur ligne de campagne électorale. Et l'on pourra aussi toujours méditer cette maxime attribuée à Alfred Hitchcock et reprise par Olivier Gaudant dans son "Petit traité des sauces": "Un meurtre sans des ciseaux qui brillent est comme des asperges sans sauce hollandaise. Sans goût."

extrait de l'article :
Vous pouvez également marier l’huile d’olive avec les fruits de l’hiver, une recette tirée du Petit Traité de l’huile d’olive de Martine Agrech. Il vous faut une pomme ; une poire ; un ananas ; deux bananes ; deux cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra ; une cuillère à soupe de miel ; deux pincées de fleurs de thym ; un jus d’orange ; dix stigmates de safran préalablement infusés dans une cuillère d’eau chaude pendant une heure.
Epluchez les fruits et coupez-les en tranches. Mettez l’huile dans une poêle antiadhésive, chauffez, versez les fruits et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils caramélisent légèrement. Ajoutez le miel, l’infusion de safran et la fleur de thym. Cuisez deux à trois minutes. Répartissez encore chaud dans des coupes et arrosez avec le
jus d’orange. Vous pouvez servir ces fruits avec une boule de glace à la vanille.

(2) Petit Traité de l’huile d’olive de Martine Agrech

"Lorsqu'on fait salade, celui qui met le sel doit être un sage, celui qui met l'huile un prodigue", dicton.

Martine Agrech, auteur du cru, nous présente son troisième livre intitulé "Petit traité de l'huile d'olive". Avec ce délicieux petit traité, Martine nous entraîne dans le bassin méditerranéen et surtout en Provence.

C'est donc à la découverte de l'huile d'oIive, de sa production, ses goûts, ses odeurs, ses senteurs et ses parfums mais aussi au partage de recettes et de savoir-faire que Martine vous permet d'assister au fil des pages de ce petit traité. Son livre vous Inviteà mieux  connaitre l'huile d'olive de l'Antiquité à nos jours en passant bien sûr par le "régime Crétois". Il  évoque la culture de l'olivier,  les méthodes extractions, les AOC... Il vous Informe sur le "comment bien choisir son huile d'olive" pure et vierge, sur ses propriétés, ses astuces d'utilisation et prodigue même quelques "conseils beauté"… Un condensé de découvertes dans lequel vous trouvez quelques recettes faciles et originales comme la glace au thym ou les fraises a l'huile d'olive.(...)

Difficile d'imaginer, avant de se plonger avec surprise et délectation dans ce Petit traité joliment illustré, à quel point la saga millénaire du peuple des pois chiches est passionnante! Car, oui, dans ce livre, les pois chiches sont un peuple, un peuple conquérant qui a traversé les siècles et les océans, qui a abandonné sa terre nourricière pour fonder ailleurs, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, des dynasties heureuses, sans jamais renoncer à son identité, à sa méditerranéité. L'auteur, chroniqueur gourmand, a toute une nuit écouté les confidences d'un vieux pois chiche sage de Viviers les Lavaur, dans le Tarn : il savait qu'il serait au petit matin récolté et ensaché, il a courageusement profité de ses dernières heures pour raconter, avec beaucoup d'émotion, l'histoire millénaire, édifiante et rocambolesque de son peuple. L'auteur a tout noté et, les larmes aux yeux, il a ajouté à ce surprenant témoignage une centaine de recettes du monde entier, à base de pois chiches, avant de publier cet hommage résolument optimiste, cette ode au déracinement et à l'exode dans laquelle le lecteur croisera les Pink Floyd, Charlemagne, le Pharaon Ptolémée IX, Nicole Croisille, Haroun al-Rachid, Téma de Tlemcen et bien d'autres ... Bref: un livre de cuisine atypique qui se lit comme un roman et dont on ne sort pas indemne.

Pierre-Brice Lebrun est un gourmet, un journaliste gourmet. Il partage avec les autres ses passions culinaires. On se souvient du « Petit traité de la boulette », rempli d'humour, qui lui a valu le Prix Cerise sur le gâteau 2009 du Festival des littératures gourmandes. Cette fois, cet auteur liégeois s'attache au pois chiche, sympathique légumineuse millénaire, injustement cantonnée à la couscoussière, capable pourtant de briller de l'entrée au déssert. Et l'auteur en fait une brillante démonstration. On apprend tout sur son origine, son exode, son déracinement : une belle aventure culinaire ! On apprend même à bien cultiver le pois chiche ! Et comme l'auteur gourmand manie aussi l'humour, il a parsemé (c'est le cas de le dire) son ouvrage de quelques calembours délicieux !

Les pois chiches c’est fantastique

C’est avec le pois chiche, que je fais ma rentrée… après quelques mois de silence (pardon !), passés notamment à observer comment les pois chiches et autres merveilles végétales poussent - pour un ouvrage dont je vous parlerai plus tard.

J’adore cette légumineuse et je ne suis pas la seule. Modeste et populaire, roboratif et parfumé, le cicer arientinum a traversé les âges et les mers. Originaire du Proche-Orient, il participe à une multitude de traditions culinaires méditerranéennes ancestrales, couscous, soupes, ragoûts, salades, falafels, houmous, socca, panisses, panelles et plus encore. Plante peu exigeante, le pois chiche s’accommode bien de sols arides et caillouteux, demande peu d’entretien si ce n’est de la chaleur et de la lumière.

Pour lire la suite (et notamment deux recettes délicieuses !) cliquez sur le lien !

Pierre-Brice Lebrun a encore frappé. En l’occurrence, avec ce livre il nous mitraille de pois chiche. Un peu maso, on en redemanderait. Pas besoin de lui dire chiche, Pierre-Brice est toujours partant pour nous emmener dans des aventures culinaires. Ici, le pois chiche universel et grand ancêtre de la cuisine est servi à toutes les sauces. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, le pois chiche est partout.


P.B Lebrun, étonnant et prolifique conteur, nous narre la saga du pois chiche avec son inépuisable talent. Dans « Petit traité du pois chiche » le récit et l’art culinaire se mêlent pour notre plus grand plaisir. Sans cesse, Pierre-Brice troque son stylo pour la cuiller de bois et ces morceaux choisis sont aussi appétissants les uns que les autres. Sous le ton humoristique et léger, l’air de rien, ce livre est une mine de connaissances. L’auteur, très bien documenté, a fait l’inventaire de tout ce qui s’est écrit et dit sur le pois chiche depuis des millénaires. Et pourtant, le livre n’en est pas indigeste, ni lourd, au contraire, il se lit avec plaisir l’esprit sans cesse aiguisé par la curiosité.

Se mettant dans la peau d’un pois chiche – et pour un costaud comme lui, c’est un exploit ! - il nous raconte l’histoire de sa famille, remontant un arbre généalogique très ancien et allant voir du côté des cousins proches ou éloignés qui ont émigré aux quatre coins du monde. Ça en fait du monde ! et par conséquent ça en fait des recettes ! Depuis le temps que ce pois est cultivé et même avant quand il était simplement cueilli, le nombre de cuisiniers et de cuisinières, d’origines diverses, qui se sont creusés les méninges pour inventer et améliorer des recettes. Car des amuse-bouches au dessert, les pois chiches se cuisinent dans tous les styles, c’est incroyable le nombre d’ingrédients avec lesquels il s’allie pour de jouissives unions. Moi qui raffole de l’houmous et des falafels, des salades de pois chiche, des soupes et des chapatis, je pars en quête des ingrédients qui me manquent pour tester quelques recettes. Cela permet d’illustrer le propos de manière gourmande et pratique, les recettes s’insérant parfaitement dans le récit lui donnant vie et nous donnant faim.

À propos d’illustrations, tout le long du livre, l’œil est attiré par des d’exquis petits dessins. Il convient de saluer le remarquable travail d’illustratrice de Mireille Gayet, la complice habituelle de P.B Lebrun. Une fois de plus avec grand talent, elle habille le livre de ses superbes et délicats dessins, parsemant l’ouvrage de pois chiche, donnant vie aux recettes proposées ou nous emmenant en voyage au rythme des histoires de Pierre-Brice.

Un livre à s’offrir et à offrir, pour des plaisirs de lectures et de probables plaisirs gustatifs. Le livre est agréablement mis en page et joliment relié, du bon travail de la part de l’éditeur et de l’imprimeur. Un petit ouvrage qui a sa place dans une bibliothèque de gastronome bibliophile.

Retrouvez l'excellent blog en cliquant ici !

Et on poursuit les lectures de l'été (si si, on y est encore...) : Notre compatriote Pierre-Brice Lebrun récidive, après les excellents Petit Traité de la Boulette & Petit traité des pâtes, avec le Petit traité du Pois Chiche chez Le Sureau (19,50 eur)... l'occasion de découvrir au travers d'un récit sur ses origines et ses périgrinations, une centaine de recettes qui lui rendent hommage. Plus qu'un livre de cuisine, c'est vraiment une belle histoire qui sollicite notre imaginaire et nos papilles...

Retrouvez la page Facebook de la librairie Le Toqué ici !

Directrice de recherche honoraire au CNRS et auteur d'un Grand traité des épices, Mireille Gayet présente dans ce gros livre plus de 90 plantes aromatiques, leur histoire, leurs utilisations en médecine et surtout en cuisine, avec de nombreuses recettes.  

Magnifiquement illustré de dessins à l'encre et d'aquarelles, c'est un livre de référence, précis, érudit et accessible, d'où s'échappent de délicieuses effluves ... 

Autant utile aux jardiniers qu'aux cuisiniers, ce traité des herbes aromatiques - sans chichi - donne la part belle au texte, fournissant de précieuses informations dans des domaines variés: aspect de la plante (la description permet d'éviter les confusions), histoire (petite piqûre de rappel au sujet des usages passés). médecine (formulations anciennes et actuelles, le tout particulièrement détaillé), et, enfin, cuisine. Ce dernier bénéficiant d'un traitement particulièrement fouillé (140 recettes)!

À découvrir sans tarder par les amateurs du genre. 

Tendance Santé
Qui miel me suive !

Dans un article de 7 pages, voici ce qui apparaît en première page :

"NOS EXPERTS
- Isabelle Avisse, auteur du "Grand traité des miels", éd. Le Sureau
[...]"

 Une anthologie du miel, ses origines, ses propriétés, ses usages, et une époustouflante bibliographie et sélection de sites web, à télécharger gratuitement sur le site de l'éditeur (adverbum.fr).

A lire dans le superbe article : 

L'effondrement de l'or des ruches

LE MIEL, TRÉSOR EN DANGER?

De tous les produits nés du labeur insatiable de ces étonnants insectes sociaux que sont les abeilles la cire, la propolis, le pollen, le pain d'abeilles, la gelée royale, etc. le miel, de loin le plus connu, est apprécié depuis des temps immémoriaux sur tous les continents. Le miel ? Comment les multiples espèces et sous-espèces d'abeilles mellifères pourraient-elles n'élaborer qu un seul miel ? Dès le titre, cet ouvrage donne le ton, expliquant au fil des chapitres pourquoi chaque ruche produit un miel unique, aux caractéristiques spécifiques, aux flaveurs propres, que des analyses chimiques peuvent confirmer. Les Anciens, qui avaient reconnu le caractère mi-végétal mi-animal du miel, savaient aussi que le lien d'interdépendance entre les abeilles et les plantes à fleurs est à la source non seulement du miel mais également des autres substances apicoles. Ce Grand traité des miels explore la relation symbiotique du monde végétal et des abeilles mellifères, l'alchimique transmutation des pollens, des nectars et autres exsudats sucrés dans l'athanor vrombissant de la ruche, avec l'objectif de mettre en valeur, d'une part, les propriétés intrinsèques des miels, leurs usages de jadis et d'aujourd'hui en médecine, cuisine et cosmétique, et, d autre part, leurs associations synergiques avec les autres produits de la ruche. Richement documenté, complété par plus de trente annexes et illustré dans la meilleure tradition des traités, cet ouvrage offre une nouvelle approche des miels si mal connus et une remarquable synthèse de leur bon usage dans les domaines les plus variés. Apicultrice passionnée par les abeilles domestiques et sauvages, Isabelle Avisse, titulaire d un doctorat en lettres et langues, allie dans cet ouvrage son goût pour ces pollinisateurs et son attrait pour la recherche et l'écriture.